Tous ceux qui étaient là en 1974 se souviennent du lancement de la piste. Vue d'en haut, la bande de tarmac longue d'un kilomètre ressemble à une cicatrice fanée traversant le ventre de l'île Lord Howe, un joyau tropical de conservation à 600 km au large des côtes de la Nouvelle-Galles du Sud.
Pour des locaux de longue date tels que Robert Jeremy, son achèvement a marqué la fin d'une époque plus sauvage.
Jeremy est le descendant de l'un des premiers colons de l'île, paradis du Pacifique sud inhabité par les humains jusqu'à sa découverte en 1788. Il garde de bons souvenirs des étés passés sur la propriété insulaire de ses grands-parents, qui abritait la boucherie, la laiterie, l'alcool. magasin et bibliothèque.
La vue de l'île Lord Howe depuis la piste de Malabar.
« L'île était très familiale, il n'y avait pas de téléphone, c'était un endroit isolé », raconte-t-il. « L’ancien réseau familial s’est considérablement effondré, mais il est toujours là de manière significative. »
Puis vint la piste. Il a ouvert l’île au monde extérieur, ouvrant la voie à l’expansion de l’industrie touristique et à des campagnes de conservation réussies. C’était une bouée de sauvetage – et aussi le dernier clou de la longue tradition d’agriculture de subsistance de l’île.
Robert Jeremy dans l'ancien hangar de transformation de la viande de Thornleigh Farm.
Il y a quatorze ans, Jeremy et son épouse Meredith ont abandonné leur vie professionnelle en Australie continentale pour restaurer la ferme familiale de trois hectares – une petite propriété selon les normes du continent, mais sur cette île de 11 km de long et 1 455 ha, elle est de taille. Ils ont créé un jardin maraîcher et ont pendant un certain temps approvisionné l’île en produits frais, mais, dit Jeremy, « nous ne pouvions tout simplement pas rivaliser avec Woolworths ».
À l’époque de ses ...
[Courte citation de 8% de l'article original]