C’est une journée d’été bouillante à Prague et je regarde le visage austère de Franz Kafka. Pas le vrai Kafka, bien sûr – il est mort il y a exactement un siècle, c’est pourquoi je suis ici – mais une plaque en fonte sur le mur de sa ville natale. La maison, une réplique en fait, se trouve à peu près sur la place de la vieille ville, qui, comme d'habitude, est remplie de touristes prenant des photos de son architecture de conte de fées, sirotant des boissons sur les terrasses et regardant son horloge astronomique du XVe siècle. Il est impossible d’imaginer Kafka – 2 mètres de haut et maigre, aux yeux sombres et intenses – dans ce milieu vibrant et insouciant. Mais la Prague dans laquelle Kafka est né en 1883 – la capitale du royaume de Bohême, qui fait partie de l’empire austro-hongrois – était une ville très différente. Et Kafka lui-même, aliéné en tant que juif, avait une imagination sensible qui interprétait les rues étroites et sinueuses de la ville comme claustrophobes et ses flèches menaçantes comme menaçantes.

Je suis ici sur le sentier Kafka car la ville célèbre tout au long de l’année 2024 le centenaire de la mort de l’auteur, avec des événements, des conférences, des expositions, des visites et bien plus encore. Un biopic à venir, Franz, sera réalisé ici également par la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland (Europa Europa...
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