Ils ont mangé à ma table, puis ont ignoré mon peuple

Le premier dîner que j’ai organisé aux États-Unis était l’acte spontané d’un étudiant de première année à l’université qui avait le mal du pays. Je n'avais nulle part où aller pendant les vacances de printemps, alors j'ai cuisiné du maqlubeh (riz épicé, aubergine et poulet) et, fidèle à ma culture, j'en ai préparé suffisamment pour nourrir tout étudiant resté dans le dortoir. Pour beaucoup de mes invités impromptus, j’étais le premier et le seul Palestinien qu’ils connaissaient, et ils ont montré un réel intérêt pour la compréhension de l’histoire palestinienne, et même de l’empathie pour notre occupation et nos déplacements forcés. C’est là, loin de Jérusalem, où j’avais grandi – palestinien d’origine mais citoyen israélien – que j’ai commencé à comprendre le pouvoir de la nourriture comme vecteur de dialogue. Même si je me demandais parfois à quel point c’était efficace, j’ai conservé une certaine version de cette croyance jusqu’au 7 octobre.

Dans les années qui ont suivi ce dîner, je suis devenu écrivain culinaire et, contre toute attente, ambassadeur culinaire de la cuisine palestinienne. Mes dîners se sont multipliés et ont pris une signification personnelle ; pour moi, ils étaient une source vitale de joie et de communauté. Même si je n’en avais peut-être même pas conscience à l’époque, c’était aussi un moyen d’humaniser les Palestiniens, un peuple si souvent évoqué aux États-Unis comme étant soit des victimes, soit des auteurs de conflits. Inviter des amis de différentes cultures chez moi était en quelque sorte une « audition » – comme l’a décrite l’écrivaine palestin...
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