Par une claire nuit d'été sur la côte sud du Connemara, la chaîne d'îles qui s'étend de Maínis ressemble à des tremplins vous invitant à vous rapprocher des rouges, oranges et violets hypnotiques qui jaillissent d'un soleil se dissolvant dans l'horizon de l'océan.
Donc, cette année, nous avons accepté l'invitation.
Notre groupe de campeurs - quatre adultes et huit enfants, allant du bambin à l'adolescent - s'est rendu dans un vieux curragh en bois gentiment prêté par notre ami pêcheur Maínis Johnny Cloherty, et s'est dirigé vers l'ouest jusqu'à l'île magique de Mason.
Mieux connue sous le nom d'Oileán Máisean dans ce "petit royaume gaélique", comme l'a décrit feu le grand écrivain et cartographe-explorateur Tim Robinson dans l'un de ses livres sur le Connemara, l'île est inhabitée. Ce n'est qu'à quelques pas de Carna dans le comté de Galway, mais cela se sent à des décennies.
Les derniers habitants ont quitté l'île pour le continent dans les années 1950. Tout ce qui reste aujourd'hui, ce sont les excursionnistes et les vacanciers occasionnels séjournant dans quelques résidences d'été et visitant les agriculteurs qui vérifient les moutons qui gouvernent l'île maintenant.
Par une journée ensoleillée, la majestueuse plage de Mason à l'ouest de Maínis est aussi invitante que le soleil couchant le soir. Le sable doré de Trá an Éadain, la plage du visage, se trouve côté terre et constitue la tête de pont idéale pour notre invasion de camping. Autrefois, de l'autre côté du canal de Máisean sur Maínis, les gens se tenaient sur Carraig na Blaoithe, le rocher de l'appel, pour crier pour qu'un bateau vienne les chercher à travers ce son rapide.
Aujourd'hui, le seul appel est le baaing et le bêlement des moutons.
Il n'y a pas besoin de chaussures sur l'île, que ce soit du sable, de l'herbe ou des pavés sous les pieds. Les sentiers herbeux sur le grand champ au-dessus de la plage sont bien usés par les moutons et la douce étendue de verdure près de quelques chalets en ruine e...
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